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[Foto] KFKA, Tipps und Tricks

Und was ist wenn du einen Sonnenuntergang oder ein Haus mit dieser Technick abilden willst, was soll da glänzen? :-)

Sinn und Zweck dieser Technik ist es mehr Dynamikumfang in ein Bild zustecken als den, den der Sensor mit nur einem Aufgenommenen Foto wiedergeben kann. Darum macht man ja mehr Belichtungen und führt die Unter- und Überbelichteten zusammen sodass ein Bild einsteht in dem technisch gesehen alles korrekt belichtet ist, das heisst es gibt keine Über und keine Unterbelichteten Stellen...und nicht es soll schön glänzen.
 
Dann habe ich wohl was falsch verstanden bzw. garnichts verstanden...:)
Ich werdes es mal weiterprobieren.
 
Wie kommst du mal eben in die Situation einen Veyron zu fotografieren? :-o
 
Matt-nex schrieb:
Okay. Einen externen Blitz benutze ich nicht, weshalb wenn überhaupt nur der der Kamera herhalten muss ;-)
Einen Polfilter habe ich...würdet ihr empfehlen mit einem Stativ zu fotographieren?
Nachtrag: Ist es besser mit einer großen Blende und kleine Belichtungszeit oder kleine Blende und etwas längere Belichtungszeit?!
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das kommt ganz drauf an... die blende beieiflusst ja u.a auch die schaerfentiefe.
wenn du das gefuehl hast das gewisse bereiche des bildes ueberbelichtet sind kannst du es mit abblenden probieren.
laengere belichtungszeit hat halt immer ein "verwacklungsrisiko" (gibts das wort?) zur folge.
EDIT: sorry hab den veyron nicht gesehen...
muesstest du vielleicht noch ein ueberbelichtetes mit einbringen
 
Das Verwacklungsrisiko kann man bei HDRs meiner Meinung nach vernachlässigen weil es für ein sauberes Resultat IMHO sehr wichtig ist, alle Aufnahmen möglichst deckungsgleich zu haben und das setzt ein gutes Stativ voraus. Photomatix Pro kann die Aufnahmen zwar übereinander legen und kleine Abweichungen korrigieren aber darauf sollte man sich nicht verlassen.
Viel wichtiger ist es, die Belichtung über die Zeit und nicht über die Blende zu steuern sonst kommt da nur Matsch bei rum.
 
Natürlich müssen bei DRIs auch stark überbelichtete Bilder dabei sein! Das ist ja gerade der Trick - wenn die dunkelsten Flächen ordentlich Zeichnung hätten und gleichzeitig die hellsten nicht überbelichtet wären, dann bräuchte man auch kein DRI. Dann könnte die Kamera den kompletten Dynamikbereich auch so verarbeiten...
 
Hi Matt-Nex,

probiere mal HDR/DRi Aufnahmen wie folgt, ist für den Anfang ganz gut:

6-8 Aufnahmen mit Stativ.

Mit dem Modus Blendenautomatik bzw. Canon Blendenpriorität misst du die Werte für die entsprechende Blende. Mit Blende 8 kann man nie was falsch machen ;), kannst du aber natürlich aufgrund der Tiefenschärfe vairieren. Jetzt wechselst du in den manuellen Modus und gibst die entsprechenden Werte ein, die du mit der Blendenautomatik berechnet hast. Jetzt machst du 2-3 Bilder mit längeren Belichtungszeiten und 2-3 Bilder mit kürzere Belichtungszeit. Wichtig dabei ist, dass die Blende konstant bleibt, da sonst im nachhinein das Bild durch die verschiedenen Schärfebereiche nicht mehr zu gebrauchen ist. Die Belichtungszeiten stellst du dann z.B. wie folgt ein, wir gehen davon aus, dass 1/15 der Standardwert ist:

1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125

Danach haust du die Bilder einfach in ein Programm wie z.B. Photomatix Pro, lässt die Bilder zusammenfügen und bearbeitest das Bild danach mit Tonemapping. Fertig.

Grüße

wAxen
 
Ich würde die Werte noch erheblich spreizen, so dicht beieinanderliegende Zeiten braucht man bei einer Spiegelreflex nicht - der Dynamikbereich ist da gross genug.
Stell die Kamera so ein, dass bei guter Schärfentiefe kein Pixel überbelichtet ist (Nikons können diese Stellen in der Bildvorschau blinken lassen - sehr hilfreich). Das wird dann Dein dunkelstes Bild. Wenn doch doch was blinkt / überbelichtet ist, dann halt das Bild löschen, und kürzer belichten. Wenns dann passt, die Belichtungszeit um 2 Stufen verlängern. Je nach Kameraeinstellung (1/3 Blendenstufe oder 1/2 Blendenstufe) also 4 oder 6 "Klicks" am Wahlrad drehen. Das ganze dann so lange machen, bis ein Bild ohne schwarze Flächen aufgenommen wird. Das hat dann schon grosse Flächen, die völlig überbelichtet sind.
Beispielwerte:
1/60 - 1/15 - 1/4 - 1 - 15 Sekunden (Stadt bei Nacht und Blende 11)
 
hey leute.
wann genau muss man mit Sonnenblende fotographieren?
 
wenn das licht von der seite kommt. anderer seits stört sie bei nachtaufnahmen auch nicht wirklich ;)
 
Mit Streulichtblende? Wenn Licht aus einer ungewollten Richtung ins Objektiv fällt, also nicht vom Subjekt kommend. Lass se einfach immer drauf, schützt auch ein wenig.
 
Matt-nex schrieb:
hey leute.
wann genau muss man mit Sonnenblende fotographieren?
Zum Vergrößern anklicken....

Bei den Objektiven, die eine Streulicht/Gegenlichtblende haben, nutze ich sie immer.
Hat keinerlei Nachteile, wenn man sie denn hat - Canon verlangt Wucherpreise,
Tamron bspw. liefert GeLis sogar bei 100€-Optiken mit …

Mein 300 4IS hat zudem die praktische Ausfahr- und arretier-Geli. Die kann man nicht vergessen ;-)
 
ich dachte, dass die sonnenblende nur auf die standartoptik passt?!
nun ja...
woran erkenne ich, dass ein objektiv für eine bestimmte kamera ist?
also gibt es listen, in denen steht welche objektive dafür geeignet ist?
 
Kommt auf die Cam an. Gibt halt unterschiedliche Bajonette. Welche bei deiner passen steht zB in deiner Anleitung. Was hast du denn für eine?
 
An die 40D passen ohne Adapter nur Canon EF- und EF-S-Linsen.
EF-S-Objektive sind nicht vollformattauglich, bis auf wenige Ausnahmen relativ schlecht, billig und haben eine miese Haptik.

EF-Objektive passen an alle Canon-Kameras, also bspw. an EOS 650, EOS 50E, EOS D30, EOS 1D, EOS 30D, EOS 450D, EOS 1Ds Mark III …

Hier gleich noch ein paar Beispiele für Objektive.

EF-S:
18-55
18-55 IS
18-200mm IS
60mm 2,8 Macro


EF:
Alle L-Objektive,
günstigere alte Analogoptiken (28-80mm),
70-300 IS und das restliche Zeugs.
 
also keine chance für ein gutes objektiv ohne ohne adapter?
sind die objektive vom canon wirklich so schlecht?
 
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